Бордо 2016 беше суперзвезда реколта. Как е на вкус сега? 

Няма страхотни виновност, единствено страхотни бутилки. Тази максима, подчертаваща до каква степен обособените бутилки от едно и също вино могат да се разграничават, беше донесена наложително на нас, 21 дегустатори, на тазгодишната 10-годишна сляпа дегустация на 168 виновност от високо хвалената годишна продукция от Бордо 2016 година Счита се, дружно с 2019 и 2022 година, за едно от най-хубавите от 2010 година насам.

Ch Ormes de Pez, скромното St-Estèphe, струващо по-малко от 35 английски лири за бутилка, се задържа превъзходно, когато се дегустира на сляпо дружно с виновност, струващи повече от пет пъти по-висока цена, надминавайки тежкотоварните Chx Montrose и Cos d’Estournel, с цел да бъдат короновани обичаното вино на групата от апелацията. Колкото и да си коства (не доста, в случай че като мен гледате на резултатите като на належащо зло) дадох на 2016 година 18,5 точки от 20 през 2026 година, до момента в който през 2017 година, 2018 година и 2020 година му бях дал надлежно 16,5, 16 и 17.)

Но, несъмнено, дегустацията на толкоз доста виновност не пропуща нищо и половина дни е доста друго упражнение от дегустацията на виновност, когато знаете какво съставляват. Сляпата дегустация се организира, сходно на инспекцията на годишна продукция 2022, за която рапортувах преди две седмици, в централата на Farr Vintners в Лондон и беше осъществена от винени експерти с необикновен интерес към Бордо. Имахме тъкмо 45 минути, с цел да налеем, опитаме и създадем дисекция на 12-те виновност във всеки полет и тъпан, когато самоличността им беше разкрита.

Три седмици по-рано, един от противниците на Farr, Bordeaux Index, организира своя лична годишна дегустация от 10 години на годишна продукция 2016 за клиенти и медии. За разлика от дегустацията на Farr, тази не беше сляпа. Може би тъй като интелигентното бордо се нуждае от по-голям подтик през днешния ден, в сравнение с когато потребителите бяха по-запалени към него, показателят на Бордо сподели по-голямо показване от нормално. Вместо да го държи в офисите си, той пое постройката, включена в листата от II степен, с аспект към Хайд Парк, която е седалището на Кралското аеронавигационно сдружение. Bollinger беше препоръчан като средство за разчистване на небцето и доста производители на вино от Бордо участваха, преди да бъдат отведени на вечеря от техните домакини.

За страдание, дегустацията на Bordeaux Index се организира в същия ден като дегустацията на Loire на Charles Sydney Wines, за която също писах неотдавна. Така че трябваше да сортирам кое от предлаганите 87 бордо 2016 пробвах. Но защото знаех какво дегустирам, усещанията ми евентуално и неизбежно бяха оцветени от предходния ми опит с производителя и/или виното.

Някои изводи бяха общи за всяко проявление. Реколта 2016 е най-слаба в St-Émilion, или по-скоро измежду някои St-Émilions. Вината от най-уважаваните производители на St-Émilion като Angélus, Ausone, Canon, Cheval Blanc и Figeac въпреки всичко се показаха извънредно добре. И имаше някои преференциални покупко-продажби в по-ниските класове, само че прекалено много производители сред тях към момента изглеждаха в плен на прекомерно извлечената рецепта, която неправилно смятаха, че ще зарадва американския винен критик Робърт Паркър, макар че 2013 година беше последната годишна продукция, която той прегледа en primeur. Pavie и Troplong Mondot, с 15,5 %, бяха особени грешници в това отношение, макар че и двата замъка през днешния ден създават доста по-изтънчени, апетитни виновност.

Един проблем беше, че след сложна пролет лятото донесе такава суша, че гроздето спря да узрява. Така че реколтата беше изключително късна и имаше обща липса на наслада, което изискваше изключително сензитивно винопроизводство. И някои от St-Émilions изглеждаха по-опасно еволюирали, в сравнение с би желал човек в 10-годишно алено бордо.

Pomerols като цяло бяха по-успешни от St-Émilions с Église Clinet, Lafleur и Vieux Château Certan, които се демонстрираха даже по-добре от Le Pin и Petrus при сляпата дегустация, макар че и двете последни две суперзвезди блестяха блестящо Индекс на Бордо (както може да се чака от виновност от към £3000 за бутилка).

Вината от левия бряг несъмнено бяха по-съвместими с някои същински скъпоценни камъни, а не с малко преференциални покупко-продажби.

2016-та на по-добри цени

Повечето от тези виновност се намират относително елементарно по касата в облигация. Цените на една бутилка по-долу са с платено мито.

Beaumont 2016 Haut-Médoc (13,5%)
От £23 платено мито или £145 за 12 в облигации разнообразни търговци на дребно

Quinault l’Enclos 2016 St-Émilion (13,5%)
£29,98 Nickolls & Perks, от £105 за шест в гаранция разнообразни търговци на дребно

Ormes de Pez 2016 St-Estèphe (13,5%)
£31,30 Кристофър Пайпър, от £110 за шест в гаранция разнообразни търговци на дребно

Tronquoy Lalande 2016 St-Estèphe (14,5%)
£36 Четири стени, от £359 за 12 в облигации разнообразни търговци на дребно

Cruzelles 2016 Lalande de Pomerol (13,5%)
£37,20 Четири стени, £130 за шест в облигации разнообразни търговци на дребно

Clos La Madeleine 2016 St-Émilion (14%)
£145 за ШЕСТ в облигация Farr Vintners 

Ch Calon Ségur, Marquis de Calon 2016 St-Estèphe (14%)
£39 Huntsworth Wine, от £155 за шест в облигация разнообразни търговци на дребно

Lynch Moussas 2016 Pauillac (13,5%)
£39,60 Four Walls, от £165 за шест в гаранция разнообразни търговци на дребно

Monbrison 2016 Margaux (13,5%)
от £215 за шест в гаранция Ideal Wine Компания

La Tour Carnet 2016 Haut-Médoc (14%)
£49,95 Vine & Bine, от £215 за 12 в гаранция разнообразни търговци на дребно

Batailley 2016 Pauillac (13%)
£58,95 Без запушалка, от £225 за шест в гаранция разнообразни търговци на дребно

Свежестта на Pessac-Léognan беше добре пристигнала, изключително в Smith Haut-Lafitte и Domaine de Chevalier. Margaux беше минимум вълнуващата от четирите общини на Médoc, с прекалено много виновност, показващи същия тип свръхизвличане като по-малките St-Émilions, макар че Chx Margaux, Palmer, Rauzan Ségla и Brane-Cantenac (звезда от скорошната ни дегустация през 2022 г.) се демонстрираха изключително добре. Същото направи и Pavillon Rouge, второто вино на Ch Margaux, на дегустацията на Bordeaux Index, по-малко chez Farr.

St-Julien постоянно е несъмнено леговище за обичайните английски професионални (и дилетанти?) дегустатори, като е типичен структуриран, само че малко по-достъпен от стереотипния Pauillac. Освен това има нормалните относителни покупко-продажби от конюшнята на Бартън и споделените от Глория и Сен-Пиер. И тези 2016 година в действителност бяха възхитително поредни, даже и към момента релативно млади. Повече такси за предпазване, които би трябвало да бъдат платени! Дори Léoville Poyferré, който толкоз постоянно е бил най-очевидно обилният от St-Juliens, изглеждаше доста впечатляващо, само че към момента беше компактно навит и при двете дегустации.

Pauillacs бяха малко по-малко поредни от St-Juliens, като киселинността от време на време беше прекомерно изпъкнала в някои от по-малко сполучливите образци. Изненадващият удар на St-Estèphes, разказан нагоре, беше отразен до известна степен тук. Един от най-успешните Pauillacs беше постоянният другар на Ormes de Pez, Lynch Bages, макар че и двамата Pichons (Lalande и изключително Baron) бяха зашеметяващи. Стандартът на развъждане на лозя и винопроизводство, явен в такива виновност в днешно време, слага под въпрос нуждата от дънер за първи напредък на над три пъти по-висока цена. (Трите първи израстъци на Pauillac костват приблизително към 600 паунда за бутилка, до момента в който тези други три Pauillac са много под 200 паунда.)

2016 не беше класическа годишна продукция Sauternes, само че тези производители, които устояха до късни дъждове, се задължиха с малко съсредоточено благородно изгниване и създадоха в действителност хубаво вино, контрастиращо очебийно с виновност от тези, които са изгубили нервите си и са набрали по-рано. (Това беше преди прекомерно забележителна част от гроздето да бъде пренасочено към сухи виновност, както се случва в този момент.)

Алкохолите като цяло бяха скромни в алените виновност от 2016 година, рядко повече от 13,5 %. Но една много шокираща статистика от дегустацията на Farr беше, че седем бутилки бяха съществено наранени от петна от корк, % на крах от повече от 4 %.

И по този начин, оправда ли се 2016 година? На левия бряг несъмнено, а на най-хубавите адреси на десния бряг. Най-доброто би трябвало да издържи до 2050 година, само че най-сочните виновност от десния бряг към този момент доставят наслаждение.

Как да опитате алено вино на сляпо

Това е солидна тематика и имам място единствено да прегледам повърхността. Първо, механиката. Имате потребност от другарски надъхан съизвършител, който знае кое вино кое е и не е належащо да пробва сляпо. Те могат или да ви донесат към този момент наляти чаши, за предпочитане номерирани, може би с маркер върху основата, или могат да обвият бутилките в сребърно фолио, хартия или други непрозрачни торбички - още веднъж ясно ги разграничавайки с номер. (Измамниците може да потърсят улики от тясното място — цвят на стъклото, останки от фолиото и/или диря от винтова капачка.)

Ако задачата е да се разпознава виното (впечатляващ празненство трик), цветът може да бъде от огромна изгода. Когато виновността се държат под ъгъл против нещо бяло, ръбът е изключително индикативен. Младите виновност имат повече дълбочина на цвета и са склонни към лилаво, а не към оранжево. Най-общо виновността, основани на тези елементарни сортове грозде, са поредно по-наситени на цвят: Гренаш, Пино Ноар и Гаме, Сира и Мерло, Каберне. Но, несъмнено, има безчет вариации. Колкото по-суха е реколтата, толкоз по-дебели са ципите, тъй че има повече цвят и танин и затова виното, в случай че е младо, ще бъде много дъвчащо. С натрупването на опит първото обоняние може да бъде най-разкриващото. Нещо се случва в мозъка ви, с цел да свърже този мирис с нещо в паметта ви. Ако това не успее, оказва помощ да поддържате лист с най-очевидните благоприятни условия и да съпоставите усещанията си с това, което знаете за всяка от тях.

Ако обаче сте слепи, с цел да оцените качеството, както ние във Farr, просто анализирайте това, което усещате. Мирише ли на чисто и привлекателно? Балансирани ли са жизненоважните детайли киселинност, наслада, танин и алкохол? И основно: какъв брой време устоя виното на небцето след усвояване или изплюване? Това последното е професионална нужда.

Бележки за дегустация, резултати и препоръчани дати за питиета на Purple Pages of. Международни магазини на

Научете първо за най-новите ни истории — следете списание FT Weekend на и FT Weekend на